Vill vest

Bli med oss til Vestfjordene på Island, der fjell stuper ned i fjorder og de underjordiske lever i beste velgående. Det er Sagaøya på sitt villeste og vakreste.

Tekst og foto: Tom Andersson

Island har et luksusproblem: Alt for mange turister har begynt å finne veien til sagaøya i vest. Men hvorfor ikke legge turen langt vest for det vanlige turisttråkket, og oppleve det urgamle, utemmede og ville Island? For der folk nå nærmest står i kø for å oppleve Geysir, Gullfoss og Den blå lagune (med god grunn, for det er flotte steder!), ligger områder som det ville og vakre landskapet i Vestfjordene og venter på deg – nærmest uberørt.

VAKKERT OG LUNEFULLT: Ved denne vakre fjorden mistet 20 mennesker livet i et snøras i 1995. Likevel kan man ikke unngå å la seg besnære av det fantastiske landskapet.

Det går fly fra den nasjonale flyplassen nær sentrum av Reykjavik til Isafjördur, “hovedstaden” med 2 600 innbyggere i Vestfjordene helt vest på øya. Men vi har god tid, og velger å følge landeveien vestover. Underveis gjør vi et stopp ved muséet og restauranten Egilssyning i det lille tettstedet Borgarnesi, for liksom å få Sagaøya litt under huden med en kvikk injeksjon av sagalitteratur i form av Egilssaga – historien om Egil Skallagrimson. Den er rå og brutal, men samtidig full av poesi og mystikk. For slik er det: Vil du lære Island og islendingene å kjenne, må du også kjenne historien. Den lever nemlig videre i beste velgående, inkludert en god dose magi og overtro som ingen vil vedkjenne seg – men samtidig slett ikke fornekte. For slik er Island: En blanding av det ville og utemmede, det jordfestede og norrøne – og samtidig med en hotellstandard selv i de fjerneste avkroker som blåser barten av deg, og et utvalg av restauranter som ikke står tilbake for det beste i Europa.

EGILSSAGA: Muséet og restauranten Egilssyning i det lille tettstedet Borgarnesi på vei mellom Reykjavik og Vestfjordene gir en innføring i sagaen om Egil Skallagrimson – og med den også en innføring i Sagaøyas historie.

Mellom himmel og jord
Vi er langt ut i mai, og kalenderen formelig roper at våren står i full blomst. Fremme i Isafjördur, derimot, møtes vi av en veritabel snøstorm; kanskje gjorde det ikke så mye at vi la igjen shortsen hjemme? Vi pakker oss inn i medbragte vinterklær, men det går ikke mange minuttene før vi må pakke oss ut igjen: Her skifter været raskere enn en rosablogger skifter antrekk, men det er da også en naturlig del av opplevelsen i dette landskapet.

SKIFTENDE VÆR: Veritabel snøstorm under vår guidede byvandring i Isafjördur. 10 minutter senere skinte solen fra skyfri himmel. Det raskt skiftende været er en del av opplevelsen i Vestfjordene.

I strålende solskinn setter vi kursen mot fjordene helt mot vest – over fjellet langs smale veier, der brøytekantene fremdeles strekker seg opp mot fire meter fra grusdekket. Så stuper vi nedover igjen, og når fjorden ved tettstedet Flateyri. Her holder et hundretalls sjeler til, i omgivelser så vakre at du nesten ikke tror det er sant. Men naturen er også lunefull, og vi får en påminnelse om at den også kan være nådeløs når vi får høre at 20 mennesker mistet livet i et snøras her i 1995 – deriblant mange barn.

ISAFJÖRDUR: “Hovedstaden” i Vestfjordene huser 2 600 sjeler, og ligger vakkert til mellom høye fjell innerst i en fjord. Her finnes også en liten flyplass, som gjør unna reisen fra Reykjavik på en drøy halvtime.

Hunnbjørnen
Vår guide er Birna, født og oppvokst i Isafjördur. Navnet betyr binne – hunnbjørn. Og Birna lever opp til navnet. Hun er gravid i sjette måned, men klatrer like lett som oss andre opp og ned langs skrenter og fjellsider. Det finnes ikke et gram av tilgjorthet ved Birna, og en skarve graviditet (selv om det er den første) står ikke i veien for hennes arbeid som skilærer og fjellguide.

HUNNBJØRNENS RIKE: Hun er like tøff og vakker som landskapet rundt seg, vår guide i Vestfjordene – Birna Jónasdóttir, gravid i 6. måned og agil som en fjellgeit.

– Jeg klarer meg fint på egenhånd, slår hun fast.

Skjønt, helt alene er hun jo ikke. Hun har jo de underjordiske – den litt udefinerte kraften som bor i naturen, og som ingen islending helt klarer å blåse av.

– Jeg vet ikke hva eller hvem det er, men vi er ikke alene. Kall det hva du vil, sier hun. For henne er det udefinerte den naturligste del av den verden hun lever i.

Vi fortsetter mot vest, og treffer neste fjord. Fjellsidene står loddrett opp fra et blikkstille vann, og en flokk ender som legger på svøm vekk fra oss er det eneste som bryter stillheten. Det finnes ingen steder i verden vi heller ville være akkurat nå.

Det er fullkomment.

– Dette er Island, sier Birna.

MARINEN: Islands aller første marinefartøy, skuta Maria Julia (til høyre), er som resten av forsvarsstyrken på Sagaøya ubevæpnet. Hennes største bragd var da hun og mannskapet jaget den britiske marineflåten på flukt ved å kaste stein og poteter på dem under den såkalte Torskekrigen på 1970-tallet.

Nyttig info
Turistinformasjon
www.westfjords.is

Komme seg dit
Vi fløy med Icelandair til Reykjavik, deretter bil til Isafjördur. Bilturen tar 4-5 timer, og kan erstattes av innenlandsfly med Air Iceland Connect fra den nasjonale flyplassen rett ved Reykjavik sentrum til Isafjördur.
www.icelandair.com, www.airicelandconnect.com

Bo bra
Island slutter aldri å overraske: I de trangeste fjordarmer kommer du plutselig over de lekreste hoteller i luksusklassen. Vi bodde meget bra og sentralt på Hotel Isafjördur.
www.hotels.com/Isafjörður/Hotell

Spise godt
I Vestfjordene, som på Island generelt, spiser du fantastisk god fisk. Restauranten Tjöruhúsid er kjent over hele denne delen av Island, og byr på nydelig fiskesuppe, bugnende buffet med fristelser fra havet og ikke minst herlig rustikke lokaler.
www.facebook.com/Tjoruhusid

Se og gjøre
Kjører du bil fra Reykjavik, bør du legge turen innom muséet og restauranten Egilssyning i det lille tettstedet Borgarnesi. Her får du en innføring i Egilssaga, og dermed også i den islandske folkesjelen.
www.landnam.is/eng
Et besøk på Arctic Fox Museum i Sudavik gir deg innblikk i dyrelivet på Island, og polarreven i særdeleshet. I bakgården finnes du også et par rever i innhegning. Bygningen ble fraktet hit av den norske hvalfangeren (og mannen som fant opp den moderne harpunen) Svend Foyn på 1880-tallet. tallet.www.arcticfoxcentre.com
Den største attraksjonen i Vestfjordene er likevel den storslagne naturen! Lei en bil, gjerne med en lokal guide (spør etter Birni!), og ta deg ut og inn av fantastisk vakre fjordarmer – og ikke glem å få med deg den vakre fossen Dynjandi!
www.westfjords.is

REVEMANNEN: Islendingene hegner om sine polarrever, som også har fått sitt eget museum i et hus som på 1880-tallet ble fraktet hit av den norske hvalfangeren Svend Foyn. Britiske Midge styrer muséet i Sudavik med stor entuisiasme.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.